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　　為了獲得更好的畫質，目前很多朋友都購買了相對專業的單反、單電等高端攝影器材。從機身配置來講，采用大尺寸傳感器的相機在畫質上的確要比小卡片有不少的優勢，但是，理論歸理論，如果我們在使用的時候，有些細節沒有注意到的話，就很難獲得相機的最佳畫質。具體怎么做？下面筆者就以自己的經驗來跟大家探討一下有關最佳畫質的問題。
 

·相機好，不代表畫質就好

“驚天秘笈在手，奈何不懂文言文...”

　　目前APS-C規格的單反、單電相機已經越來越普及，此類采用大尺寸傳感器的機型在宣傳的時候，一般都會主打高畫質、專業操控體驗等功能點。隨著像素越來越高，控噪性能越來越好，目前的入門級單反相機已經能夠滿足專業用戶對輸出的需求。然而，很多朋友卻經常抱怨自己的相機畫質差，這不禁讓人反思，究竟是機身之過，還是我們自己使用的問題？ 

 
18-55mm套頭也能出“大片”

　　我們知道，即便是售價高達數萬元的全畫幅相機，在感光度過高的情況下，畫質也不見得有多么優秀。手持售價20萬、專為棚內閃光燈環境而設計的中畫幅相機去拍夜景，可想而知，畫質一定比4000塊的入門單反要差。想要獲得相機最佳的畫質，我們需要注意很多細節，比如使用盡可能低的感光度，以此來獲得更加純凈、細節更加豐富的畫質。

產品：5D Mark III套機（24-105mm） 佳能 數碼相機

用盡量低的ISO，保證純凈畫質

·用盡量低的ISO，保證純凈畫質

“打了雞血一定會更快，但頭腦可能會比較不清醒”

　　對于膠片來說，感光度越低，顆粒越細膩，可以記錄更平滑的過渡以及更豐富的細節；感光度越高的膠片，顆粒感越明顯，細節損失越大。當數碼相機大行其道的今天，高感影響畫質的問題依然沒有獲得很好的解決，尤其是早期使用的CCD傳感器，低感畫質很棒，但是高感畫質卻相當糟糕，這也是高感相對強悍的CMOS逐漸取代CCD的一個重要原因。

膠片的粗顆粒感可以看成是一種風格

　　與CCD相比，CMOS傳感器在高感畫質方面擁有明顯的優勢，目前高端單反相機最高感光度已經超過ISO 20萬，這是一個非常驚人的數字，可以讓我們在光線更加極端的環境下成功的拍攝出可用的照片。然而，可用并不等于畫質好，想要獲得最佳畫質，筆者建議還請使用盡量低的感光度。

數碼相機的噪點并沒有太多的美感

　　盡量低的感光度，并不是說只能使用ISO 100。對于采用1/2.3英寸傳感器的小卡片相機而言，ISO建議不要超過400，因為像素實在是太密集了，分散到每個單獨像素的光線實在是太少了，胃口本來就小，還不讓它“吃飽”，畫質可想而知一定不怎么樣。另外，目前廠商大力宣傳的背照式CMOS，在單個像素進光量方面的確有進步，但是這點兒優勢也被廠商過度追求高像素而消磨殆盡。

再好的相機，高感畫質依然不能跟低感相比

　　對于主流的APS-C級單反/單電相機而言，盡管最高感光度亦飆升至ISO 51200甚至更高，但是從測試以及實際拍攝的經驗來講，ISO 800-1600是保證畫質的最高極限。當然，這個標準跟像素多少也有直接關系，對于某些像素高達2000萬以上的APS-C機型來說，使用低感是獲得最佳畫質的重要前提。

想要拍攝高質量的照片，使用低感光度是前提

　　全畫幅相機的魅力就在于更優秀的畫質以及鏡頭表達能力。傳感器夠大，每個像素獲得的光線也就越多，可用感光度當然會有比較明顯的提升。不過，對于像筆者這樣追求極致畫質的攝友來說，使用全畫幅相機，如果不用ISO 100來獲得最佳的畫質，那你為什么要買全畫幅呢？全畫幅不就這點兒優勢么？當然，高感強悍是另一群人熱衷的事情，用法不同，追求也不一樣。

產品：5D Mark III套機（24-105mm） 佳能 數碼相機

用RAW格式拍攝，保證最大的信息量

·用RAW格式拍攝，保證最大的信息量

“RAW是個內功深厚的高手，高手壓陣當然后顧無憂”

　　定位相對專業的相機，都會提供RAW格式給用戶選擇，一般情況下，筆者都習慣使用RAW+JPG（最佳）來進行拍攝。雖然這樣會使存儲卡很容易就拍爆掉，雖然很多時候最終都不會用到RAW，但筆者依然有保留RAW原始文件的習慣，因為它可以記錄下當前技術條件下，你能夠獲得的最大的照片信息量——對于追求最佳畫質的朋友來說，無RAW不歡。

RAW是細節和色彩的保證（奉上全高清桌面一張）

　　說起RAW，我們需要先了解一個技術名詞，叫色彩深度。色彩深度的單位是bit，普通的jpg照片色彩深度為8bit，這意味著RGB這三種顏色，每個顏色有256個等級，組合起來可以產生總共256*256*256即約1677萬種不同的顏色，這是目前主流顯示設備的顯示極限，在絕大多數情況下，都相當夠用。 

8bit/14bit色彩深度效果對比（示意圖）

　　但是與RAW格式的色彩深度相比，JPG就顯得異常單薄。目前主流單反/單電相機支持拍攝12bit的RAW文件，12bit表示RGB每種顏色都有4096個等級，組合起來可以產生超過687億種顏色！某些高端單反相機支持拍攝14bit的RAW，在理論上可以記錄4.3萬億種顏色。與這些內功深厚的高手相比，JPG實在沒有太多的內涵可以挖掘。 

直方圖斷層表示部分信息已經丟失

　　可以記錄更多的色彩，代表著照片擁有更豐富的過渡，雖然這一特點在普通的6bit或者8bit顯示器上沒辦法看出差別，但是卻可以讓后期調整的空間變得更大，而且在高端顯示器上調圖或者最終打印輸出時，亦能看出非常明顯的區別。舉個例子來說，用JPG格式拍攝晴朗的天空，后期拉色階或者動曲線的話，經常會出現天空顏色分層的現象，這就是由于相機記錄的藍色層次太少，經不起后期調整；而使用RAW格式拍攝，藍色層次夠豐富，即便后期有更大的動作，依然能夠保證有足夠平滑的過渡。

RAW格式照片在后期調整時擁有更大的空間和靈活度

　　另外，由于RAW格式記錄的是傳感器原始的數據，因此，我們還能通過后期軟件方便的調整白平衡、曝光、色彩模式等參數，使用起來也非常方便。總的來說，為了獲得最佳的畫質以及更大的后期調整空間，筆者建議大家使用RAW+JPG模式進行拍攝，除了比較費卡之外（現在的卡，完全是白菜價嘛），RAW看上去都挺好。

產品：5D Mark III套機（24-105mm） 佳能 數碼相機

使用鏡頭最佳光圈，獲得更高分辨率

·使用鏡頭最佳光圈，獲得更高分辨率

“明明身懷暗金可逆天，卻要裸奔拖尸跑...”

　　鏡頭這東西，價格完全是按照個別參數扶搖直上，比如光圈大半檔（如F1.2與F1.4），價格往往翻幾倍，所以大家就經常誤以為，價差幾倍，光學素質自然就會差很遠，江湖上亦經常流出某些無敵神頭的演義傳說，引得眾生無限膜拜與遐想云云。真的差很多嗎？其實不見得。 

都是50mm鏡頭，價格差距咋就這么大呢

　　就拿佳能的三顆50mm標準鏡頭來說，50mm F1.8售價只要700元；50mm F1.4，光圈稍稍大半檔，價格就攀升至2800元左右；而50mm F1.2更加離譜，光圈再大半檔，售價直接破萬，頂個紅圈在云端俯視蕓蕓眾標頭…但是，如果將這三顆鏡頭光圈都收縮至F8，你能看出三者哪個銳度更高嗎。

 
光圈大小對畫質的影響

　　從筆者多年的測試經驗來看，鏡頭的最大光圈往往是象征意義更多一些，實用價值其實并不太高，想要獲得更好的畫質，得收縮一至兩檔光圈再拍，這是常識。因此，有時大家不用去YY頂級鏡頭，先用好自己手頭的鏡頭才是根本。

佳能50mm F1.8的MTF圖，黑線為最大光圈時的表現，藍線為F8時的表現

　　一般情況下，鏡頭在某個特定光圈下才能發揮出自己最佳的光學素質，在不考慮傳感器因素的情況下，一般鏡頭的最佳光圈在F8-F11左右，此時鏡頭的銳度要比最大光圈時有極大的提升，而且鏡頭的紫邊、邊緣畫質等問題都可以獲得極大的改善。另外，最佳光圈與相機傳感器的像素密度也有很大關系，像素密度越大，最佳光圈也會隨之增大。拿像素高達3600萬的尼康D800來說，當光圈收縮至F11，畫質就會受到光圈衍射的影響而降低；在F22的情況下，幾乎所有單反相機的畫質都會明顯下降，這也是受到了光圈衍射的影響。因此，想要獲得最佳畫質，請使用鏡頭的最佳光圈拍攝。

產品：5D Mark III套機（24-105mm） 佳能 數碼相機

防抖很重要 但有時請關閉防抖

·防抖很重要 但有時請關閉防抖

“渾身顫抖可能是在運功，也可能是得了腦血栓...”

　　這幾年間，幾乎所有單反/單電相機都配備了防抖功能，讓用戶可以更加輕松的拍攝出清晰的照片。的確，在大多數情況下，開啟鏡頭/機身防抖可以有效的避免照片模糊，讓人瞬間成為久經訓練的“鐵手”。但是，在有些情況下，為了獲得最佳的畫質，我們應當將防抖功能關閉再拍。

目前，幾乎所有新款鏡頭都配備了光學防抖功能

　　哪些情況需要將防抖功能關閉呢？記住一個原則就好了：敵不動，我不動。在使用三腳架的情況下，由于相機相對比較穩定，不會受到呼吸、心跳、緊張等因素的影響，因此，不需要防抖功能來進行運動補償，此時就可以關閉鏡頭/機身上的防抖功能。

通常情況下，防抖的確很管用

　　有朋友可能會問，防抖防抖，居然還能讓畫面更抖？沒錯，就連某些相機的說明書上都會有明確的建議，上三腳架時，請關閉鏡頭或者相機的防抖系統。這不僅僅是是否耗電的問題，經過筆者測試，在特定的快門速度下，防抖系統的確會對畫面清晰度造成不利的影響。

 
圖為：在三腳架上開啟/關閉防抖畫質對比

　　從上面的實際測試截圖來看，在穩定的三腳架上，關閉防抖所拍攝的照片要比開啟防抖時拍攝的照片清晰。筆者認為，這是由于在開啟防抖時，相機內部的防抖機構依然一直在運作，會產生微弱的震動，并最終反映到了照片上面。所以，在使用三腳架拍攝時，筆者建議大家關閉防抖系統，這樣不僅省電，而且畫質會更好。

產品：5D Mark III套機（24-105mm） 佳能 數碼相機

追求極致 如何將相機震動減至最小

·追求極致 如何將相機震動減至最小

“蓋世神功將成 靜心寧神方可突破”

　　從上一頁的測試可以看出，在使用三腳架拍攝時，關閉防抖可以拍攝出更清晰銳利的照片。那么，使用盡可能低的ISO、調整至RAW+JPG模式、再將相機架在三腳架上、關閉防抖、用鏡頭的最佳光圈拍攝（前提好多啊，大家沒暈吧~），我們就能獲得相機的最佳畫質了嗎？恭喜！你就快要成功了，不過還有一些小事需要注意，可以讓畫質更進一步。

在三腳架上，使用2秒延遲自拍模式可以有效減少機震

部分高端機型，擁有反光鏡預升功能，建議開啟

　　在很多情況下，兩秒延遲自拍模式并不是給你自拍用的（你想啊，2秒怎么夠跑到位置擺POSE？起碼得10秒嘛），但是在使用三腳架拍攝的時候，此功能卻可以非常明顯的降低手指按動快門時所帶來的震動，尤其是使用劣質三腳架的時候，讓相機穩定兩秒，我們可以獲得更加完美的銳度。

使用實時取景模式，也能有效的減少機震

實時取景下反光板狀態展示 

　　另外，單反相機在拍攝的時候，擁有比較明顯的機震，這是拍攝瞬間反光板快速抬起所引起的。很多高端機型都內置了反光板預升功能，這雖然會對抓拍速度產生一定的影響，但是卻可以非常明顯的降低機身的震動，從而獲得更佳的畫質。當然，如果相機沒有反光板預升這個功能，也不用沮喪，我們還有一個小技巧，那就是使用實時取景模式來拍攝。在使用液晶屏取景的模式下，單反相機的反光板一直處于抬起狀態，此時按動快門反光板不會動，只有快門開合的輕微響聲，機震幾乎可以忽略，大家可以試試。

·總結：神功大成！

　　至此，當我們在拍攝時，將以上所講的所有細節都注意到，那么，恭喜你，神功大成！剩下要做的事情，就是將注意力從器材轉移到拍攝技巧上，練習構圖，思考光線，多一些耐心，少一些浮躁，相信自己一定會越拍越好！